Salarios de 1,3 euros diarios por 68 horas de trabajo a la semana, sin contrato, en un ambiente insalubre, sin derechos básicos como la prestación en caso de enfermedad o la afiliación sindical, en régimen de privación de libertad... Ese sigue siendo el lóbrego escenario laboral al que se enfrentan cotidianamente decenas de miles de niñas y adolescentes, muchas de ellas de apenas 15 años, en el estado indio de Tamil Nadu, al sudeste del coloso asiático.

La serie sigue a Annika, Ludvig y Frida, tres jóvenes noruegos, que viajan al país asiático para conocer de cerca la realidad que viven miles de trabajadores textiles camboyanos que fabrican ropa para algunas de las grandes marcas de ropa occidentales y muestra sus reacciones durante el viaje. Sweatshop ha creado un gran debate y controversia en Noruega, por entender que la serie no refleja la realidad del compromiso de H&M en la industria textil. Rel: www.meneame.net/m/actualidad/anniken-jrgensen-bloguera-noruega-esta-mo

Évole escogió el único país asiático donde el textil lidera la transformación social y laboral. El programa de Jordi Évole pasó de puntillas por encima de unos cuantos datos sobre la realidad de un país que crece a gran ritmo, y donde los trabajadores del textil lideran la transformación socioeconómica: El salario mínimo en Camboya sólo existe en el sector textil. Albañiles, taxistas, maestros hasta hace poco... casi todo el mundo en Camboya cobra menos que un trabajador textil.

El impacto de la industria textil en el planeta, se ha disparado, cada año se venden 80.000 millones de prendas en el mundo, la industria textil es la segunda más contaminante del planeta, y es la responsable del 20% de los vertidos tóxicos que se vierten al agua.

Un grupo de tejedoras mayas en Guatemala busca probar que la legislación de propiedad intelectual de ese país “omitió” proteger la autoría de los diseños e indumentarias textiles indígenas. Si la Corte falla a su favor, provocarán un giro en toda la estructura de costos de la industria textil. “Somos nosotras las que sostenemos la cultura cada vez que portamos nuestros trajes. Las que lo portamos sabemos de dónde venimos, quiénes somos, y por qué lo hacemos”.

Gigantes del sector de la moda como Zara y Bershka (Inditex), Carrefour España, el Corte Inglés, Cortefiel, Primark, Benetton o H&M , entre otros, fuerzan una producción basada en un trabajo de semiesclavitud que no se detiene ni uno solo de los 365 días del año. Los turnos de trabajo son de 68 horas semanales, el ambiente es insalubre, y no se goza de derecho laboral básico alguno, ni bajas por enfermedad, ni movimiento sindical. Y todo ello por 1,3 euros al día. la industria textil es la segunda más contaminante del mundo tras de la petrolera

El Gobierno de México informó que dirigió sendas cartas a las marcas Zara, Anthropologie y Patowl en las cuales se pronuncia en contra de la apropiación cultural indebida en diseños textiles de varias comunidades del estado de Oaxaca. Además, llamó a las firmas a que “se explique públicamente con qué fundamentos se privatiza una propiedad colectiva”, haciendo uso de elementos culturales cuyo origen está identificado en diversas comunidades oaxaqueñas, así como los beneficios que serán retribuidos a las comunidades creadoras.

La gran extensión del vellón de lana merina negra, la densidad de su fibra, su finura y uniformidad, así como su resistencia, son algunas de las ...

La camiseta de algodón tienes en tu armario ha costado 2.700 litros de agua, más o menos la cantidad que un humano normal puede ingerir a lo largo de dos años y medio. La camiseta en sí no requiere de tanto agua, claro, pero los hiperproductivos cultivos que sostienen el voraz ciclo productivo de la industria sí. Ese agua termina vertida en ríos, manglares, lagos y otros ecosistemas que se ven dañados. En lugares como Bangladesh, es un problema enorme.

«Todos los tintes son químicos, por eso la industria textil es la segunda más contaminante del mundo después de la del petróleo». Estas palabras pronunciadas por la arquitecta Anastasia Pistofidou, directora de la sección textil del Fab Lab Barcelona, sirven de trasfondo para explicar una de las grandes innovaciones de los últimos tiempos en el ámbito de la moda: teñir la ropa con bacterias.

Los tejidos de Malí cargan una rica simbología. Para el pueblo dogón, el lenguaje es indisociable del tejer. El término "sou" en la falla de Bandiangara, por ejemplo, significa palabra pero también una faja de tejido que sale del telar. Para ellos, estar desnudo, es estar sin palabras. Son las mujeres las que conservan los principios de la elaboración del bogolán.

La industria textil se ha convertido en una de las más contaminantes del planeta. El 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero mundiales están vinculadas a la fabricación de prendas, pero también hay otros factores como la contaminación por vertidos y microplásticos. A ello, debemos sumar la vulneración de los derechos humanos que hay en las fábricas deslocalizadas de las grandes marcas occidentales.

"Es un tema recurrente en las búsquedas de información sobre la cultura celta, y de mucho interés para todos los que están con temas de arqueología experimental o incluso recreacionismo histórico. A mí personalmente es un tema que me fascina por la proximidad humana con las gentes de la protohistoria. Las prendas son algo personal que dice mucho de las personas que las llevan".

El Museo de las Artes Decorativas de Praga abre una nueva exposición sobre la técnica del teñido de azul, construyendo un puente entre la tradición checa y la japonesa.

Actualmente casi el 100 % de las prendas para niños están confeccionadas en tres tipos de tejidos distintos: algodón, lana y acrílico (dralón). La diferencia entre estos tres tejidos básicamente es la procedencia del mismo, el algodón proviene de la planta que tiene el mismo nombre, la lana es de origen animal, siendo la más habitual de oveja, y el tejido acrílico es artificial, proviniendo habitualmente de derivados del petróleo.

En Galicia, allá donde los romanos creyeron encontrar el fin del mundo, los avances de la industrialización tardaron en llegar. Pero desde aquella esquina de la península, la comunidad gallega ha logrado consolidar una industria textil que factura más de 1.500 millones de euros al año...

El análisis del sector textil español aporta algún dato sorprendente: Galicia, referencia de Zara y de tantos diseñadores, es junto con Extremadura la autonomía que menos gasta.

El director del Museo Textil de Oaxaca , cuenta el proceso de restauración del tlàmachtēntli de Madeline, un fragmento de huipil emplumado hecho con una técnica prehispánica inusual.

Slave to fashion nos muestra de forma muy gráfica y directa la situación de esclavitud que viven millones de trabajadores de la industria textil en todo el mundo. Minney culpa a las organizaciones mafiosas y a la disfunción del sistema capitalista: Es el beneficio de unos pocos a costa del sufrimiento de millones. Trabajo infantil, forzado, excesivo y tráfico de personas crean la esclavitud. Esas personas no pueden elegir otra alternativa que la del trabajo en esas condiciones precarias e inhumanas. No pueden negarse, por eso es esclavitud.

La industria textil, la segunda más contaminante del mundo, sólo por detrás del petróleo. Es una industria machista ya que un 95% de la mano de obra son mujeres y una de cada cinco es menor de 17 años. Además, no solo son precarias sus condiciones laborales sino sus sitios de trabajo.

En los últimos 15 años la producción mundial de prendas textiles se ha duplicado pero las utilizamos un 36 % menos de veces

Recopilación de tejidos ecológicos que se utilizan en la moda ética, el futuro sostenible de la moda. Tejidos reciclados, procedentes de lugares insospechados, nuevos materiales...