(...) Aunque en teoría la PAC ha servido sobre todo para garantizar el acceso a comida barata a buena parte de la población, en cambio se ha girado en contra de un sistema alimentario sostenible. Afirma la arquitecta Carolyn Steel en su libro sobre sistemas alimentarios “Hungry city” –muy recomendable, aunque aún no traducido– que “el principal efecto de la PAC en Gran Bretaña ha sido disimular el hecho de que el gobierno ha perdido el interés en preservar la producción de comida en el país”.

Un artículo gastronómico de Francisco Abad sobre las múltiples maneras históricas y geográficas de cocinar los huevos.

Se trata de un desprecio con graves consecuencias porque, según la FAO, en torno al 30 o el 40 por ciento de la producción agrícola se desperdicia, cuando 690 millones de personas en el mundo pasan hambre. Además, la pérdida y el desperdicio de alimentos generan el 8 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero. ‘Racismo’ vegetal. Es lo que él ha dado en llamar ‘verduras discapacitadas, marginadas o discriminadas’. «Son palabras que van a provocar una reacción; las humanizo porque las descartamos, aunque sean comestibles».

En tiempos de platos bonitos de Instagram, hay algunos chefs que están intentando utilizar en sus platos también las verduras y hortalizas feas. En la pasada edición de Madrid Fusión han pasado una serie de cocineros que defienden el uso de los productos y restos que normalmente irían a la basura por su aspecto. Algunos están recuperando antiguas recetas de aprovechamiento casi olvidadas, otros cubren los defectos con rebozados. Incluso se están aprovechando los mohos y grasa del jamón gracias a un estudio desarrollado junto al CSIC.

En este artículo el autor nos hace viajar al restaurante Botín, en la ciudad de Madrid, para contar su historia centenaria. Este lugar tiene el honor de ser el más antiguo del mundo.

Se dice que los ricos no lo son durante más de tres generaciones, ¡la familia Li ya va por cinco..!! Li Jinshang, fundador de Lee Kum Kee, hizo la primera salsa de ostras por accidente, hoy es una leyenda...

El lomo saltado es el mejor ejemplo de fusión gastronómica y cultural, uno de los platos preferidos de la comida criolla. Este plato, hijo de la fusión peruano-china, es un manjar para el paladar nacional y mundial, haciéndolo infaltable en la carta de todo restaurante. ¡Conozcamos más de esta joya culinaria!

No hay quien visite la malagueña Costa del Sol y se quede sin probar sus famosos espetos. Un plato que más allá de lo gastronómico, es también seña de identidad, cultura, tradición y, sobre todo, reclamo turístico. Este oficio gastronómico, el de espetero, se encuentra ahora en peligro de extinción.

Video explicativo en el que se explica que es la carne Kobe y se desmienten (o confirman) algunos mitos sobre ella.

¿Por qué el día nacional del Cebiche, un plato asociado al verano, se celebra en junio? ¿Cuál es el origen de nuestro plato nacional? ¿Cuáles son las distintas preparaciones que existen? ¿Por qué su nombre se escribe de cuatro maneras distintas? Son algunas de las preguntas que nos hacemos de uno de los platos favoritos de gran cantidad de peruanos.

Emilia Pardo Bazán fue la escritora más destacada del naturalismo en España. Pero también creó una colección para contribuir a la liberación y el desarrollo intelectual de la mujer, "La biblioteca de la mujer". Dos de sus tomos fueron "La cocina española antigua", publicado en 1913, y "La cocina española moderna", en 1917. En ambos recetarios se compilan 583 recetas en un libro, 539 en otro, algunas propias y otras tomadas de otros recetarios. Las recetas probadas llevan un asterisco.

El periodista polaco Witold Szablowski reconstruye en 'Cómo alimentar a un dictador' (Oberon) las figuras de algunos de los mayores déspotas del siglo XX a través de los ojos de sus cocineros, guardianes en la sombra de las más increíbles anécdotas.

Hace referencia a los vinos que han sido sometidos a acelerados envejecimientos mediante su exposición al sol en periodos que van del año a los 2 años, con bruscos cambios de temperatura.

Es feo feísimo. Con un cuerpo indefinible, sin armonía ni sentido de la estética. Se le observa así como de frente y no se le ven los ojos porque no tiene, por lo que uno no sabe bien cómo mirarlo ni cómo adivinarle las intenciones: a las centollas, como al toro de lidia, sí se les ve venir. Tampoco tiene corazón. O sea que ni siente ni padece ni se enamora, aunque pese a ser hermafrodita no se autofecunda: necesita pareja. Pero debe ser solo derecho a roce reproductivo. Abundando en sus disfuncionalidades cabe decir que tampoco tiene patas.

Luis XIV mandó construir en el palacio de Versalles un gran edificio cuadrado, el Grand Commun, para alojar las cocinas: en 1712 trabajaban allí 324 personas. La comida importaba. Un desayuno ligero, una comida abundante y el grand couvert. Así llamaban al banquetazo que Luis XIV de Francia, el rey Sol, se despachaba a las 10 de la noche. Consistía en más de 20 platos: faisán, marisco, sopa y paté como entremeses; pasteles de pollo, pavo, pato, jabalí, venado, tortuga con arroz y verduras y, por supuesto, los básicos, sardinas ostras y salmón.

De la anchoa al jamón pasando por el espárrago o el salmorejo, las cofradías defienden productos y recetas tradicionales y se cuentan por decenas en todo el país. Su drama actual: el relevo generacional.

Entrar en un bar murciano y pedir una zuzuvecha no es sinónimo de equivocación lingüística. Ni tampoco de excentricidad: sin más, se está demandando una marinera bien hecha, que no es lo mismo que un marinero ni una bicicleta, ni en la vida real ni en la nomenclatura gastronómica. La comunicación cliente-camarero parece claramente imposible, a no ser que la conversación tenga lugar en Murcia

Los recetarios, omnipresentes en prácticamente todas las casas, no han gozado de legitimidad literaria, humanista o culta. Es un hecho que las letras gastronómicas, las que se han ocupado del comer o se han apoyado en la comida como figura retórica, han sido consideradas menores a lo largo del tiempo. Ni la comida ni el hambre se han enfocado jamás como el centro de la gesta, y sin embargo, pocos elementos tan transversales como el alimento o la falta de él han sido tan efectivos para lograr retratar el poder, las modas y los vicios.

En España la tradición (de poco más de un siglo) marca que hay que tomar 12 uvas en el paso de un año a otro, mientras suenan las 12 campanadas. Pero, ¿cómo despiden el año en la mesa en otros países? En este artículo se explican las tradiciones gastronómicas de India, Japón (donde se toman los fideos toshikoshi-soba o el toshikoshi-udon), México (donde cenan bacalao) o Holanda (donde comen unos buñuelos).

Las interpretaciones de legumbres con arroz, una comida humilde, sustanciosa, sana y deliciosa, se encuentran por todo el mundo, elaboradas con varios tipos de judías secas. En muchas versiones, el arroz cocido y las judías se incorporan juntos a la olla. Otras, como ésta, sirven el arroz aparte. Aquí, las lentejas se cocinan al estilo español, con chorizo y verduras para un guiso espeso. Si quieres que no sea tan espeso, adelgaza con un poco de agua o caldo, y no dudes en eliminar el chorizo para que sea vegetariana.

Un ensayo reconstruye los gustos, el lujo y las modas de la élite dieciochesca gala, para quien comer se convirtió en un arte refinado y exótico.

"¿Qué ha sido de la ensalada ilustrada, de ese plato que capitaneaba esa (minúscula) parte de la carta donde se arrinconaban las verduras durante el siglo pasado? (...) ¿Se le inventó Voltaire, salía en la Enciclopedia? Pues no: amigos y amigas comidistas, la ensalada ilustrada es un plato tradicional aragonés. Toma ya (...) “Quien tras ensalada no bebe, no sabe lo que se pierde”, dice un refrán aragonés. El dicho “revela con elocuencia la costumbre, sobre todo en los pueblos oscenses, de tomar una vez acabada la ensalada el caldo del aliño"