Son las 12 del mediodía y el sol pega fuerte, hay que entrecerrar los ojos para no encandilarse pero así y todo es imposible no divisar las montañas y montañas de ropa. Hay de todo. Todas las marcas internacionales. Jeans sin un solo agujero, zapatillas sin estrenar y hasta encontré ropa con el precio puesto, jamás estrenada. El concepto que antes era “fast fashion”, la moda rápida que produce nuevas temporadas en tiempo récord a muy bajo precio, ahora pasó a ser “trash fashion”. La ropa muchas veces se tira antes de que se pueda vender...

Este reportaje empieza en la puerta de una peluquería, The Barber Shop de la Avenida América (Madrid). Allí trabajan tres de los protagonistas de esta historia. El comercio está justo delante de la boca del metro. De la estación sale gente a borbotones. Entre ellos, un hombre calzado con unas zapatillas Nike. Mientras se aleja, los tres barberos le observan con detenimiento. Uno de ellos apunta: “Ese man sabe de esto. Esas zapatillas que lleva cuestan ahora unos 1.500 euros… en la reventa”.

La moda era uno de los mayores símbolos de poder a finales del siglo XX, y ahora, en pleno 2022, su espíritu revive por una sencilla razón.

El local tendrá hasta 9.000 metros cuadrados, estará situado en la reformada Plaza España de Madrid y -en palabras de Pablo Isla- será una referencia mundial.

La moda representa el 10% de las emisiones mundiales de carbono y es la segunda industria más contaminante del mundo. Muchas marcas se han adherido a un sistema denominado CDP, un organismo independiente que otorga calificaciones por su comportamiento medioambiental. Gracias a la forma en que se calculan las puntuaciones pueden alegar una disminución general de las emisiones anuales de dióxido de carbono a pesar de que sus emisiones reales aumentan. Sus emisiones globales brutas, se calculan en relación con los ingresos totales.

El informe «Regalos envenenados», realizado por Greenpeace Alemania, revela que hasta un 40 % de las exportaciones de ropa usada a países de África y Europa del Este se utilizan «para deshacerse de los restos textiles». «Con esta investigación, hemos evidenciado cómo los países y las empresas del Norte Global están evadiendo su responsabilidad a la hora de gestionar las enormes cantidades de ropa que no se venden o se desechan, muchas de ellas con compuestos peligrosos», explica Celia Ojeda-Martínez, responsable de Biodiversidad y Consumo.

“Si tú ves un grupo de cinco personas y directamente piensas que la que va a tener peor salud es la gorda, lo que tienes es gordofobia no preocupación por la salud de nadie”.

Gregson Kirby y Liberty Avery han pasado los últimos cinco años vistiendo ropa de la Segunda Guerra Mundial.

Los que antes pensaban que lo de fuera era siempre mejor y los que a hoy se les llena la boca con lo auténtico de lo español seguramente sean los mismos

Los vídeos de ASMR son un fenómeno total en las redes sociales. Sus creadores acumulan millones de seguidores. Los que los consumen dicen que les ayuda a relajarse o que recurren a ellos para quedarse dormidos

La emisora pública alemana de radio-televisión Deutsche Welle (DW) publicó un documental crítico con el impacto y los modos de parte de la industria téxtil en enero, poniendo a Zara como ejemplo. En él, una diseñadora, que dice ser ex-trabajadora de Breskha (Inditex), afirma que el grupo plagia los diseños de los vaqueros, copiándolos de marcas de moda de lujo. Además, un empresario danés indica que Zara les plagió un chuvasquero superventas, por lo que fue condenada.

Varias mujeres cuentan sus traumas con esta prenda y cómo los han logrado superar. Eslóganes publicitarios y programas de tv: la ‘operación bikini’ no es otra que un llamado a la normatividad de los cuerpos delgados y sin ninguna imperfección, cánones de belleza que dan la espalda a la salud y que se incrementan con las redes sociales.

Inditex continúa siendo el líder indiscutible de una clasificación en la que Puig, Tous y Desigual sorprenden. El sector de la moda está viviendo grandes cambios en los últimos años, especialmente desde que apareció el covid-19. Las restricciones por la pandemia han obligado a las compañías textiles a adaptarse a los nuevos tiempos para satisfacer los gustos, preferencias y necesidades de los consumidores. Sin embargo, los esfuerzos no siempre se ven recompensados en sus cuentas.

En la cuenta de Instagram de Vogue España se pueden leer comentarios como éstos sobre las fotografías: “Me parece bastante frívolo, la verdad” “Es interesante entender porque la gente se ofende por una entrevista para la revista Vogue.. dar la entrevista significa irse de fiesta? O volverse popular? Tal vez superficialidad? Yo solo veo que es una entrevista más que ellos han dado a un medio” “Innecesario, no ofrece ningún mensaje en este tiempo o no el mensaje que se espera. Todo mal”

El pasado agosto se escenificaba el relevo en la compañía con la presentación de una colección sobre el Camino de Santiago en la que ella consideraba una segunda casa, Gargalo, Cristina se convertía así en directora de marca, aunque el diseñador aseguraba entonces que el hecho de que su hija pasara a primera línea no significaba que él diese un paso atrás. Cristina Mariño llevaba meses luchando contra una leucemia y estaba recibiendo tratamiento en Barcelona. Su estado de salud empeoró en las últimas semanas

La compañía H&M siempre ha hecho un gran alarde de sus planes de sostenibilidad y de transparencia. Sin embargo, parece que sus ejercicios no son tan verdes ni tan respetuosos con el medio ambiente como la empresa textil ha hecho creer a todo el mundo.

Este exclusivo saco de piel tiene un precio de 1.700 euros y se comercializa en varios colores como el blanco, negro o azul. Se cierra con unas cintas que permite llevarlo como si fuera una bolsa de basura y tiene todos los números para convertirse en uno de los complementos estrella del año.

La cadena de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M) reabrió diez tiendas en Rusia provocando grandes colas, especialmente en la capital rusa. "En estos momentos están abiertas 9 tiendas H&M, 7 en Moscú y 2 en San Petersburgo, además de un COS en Moscú", comentó una fuente de la compañía a la agencia rusa TASS.

Durante muchos, muchos años, el uso de pieles de animales en la industria de la moda fue sinónimo de lujo y distinción. Sin embargo, en la última década esa percepción ha cambiado y cada vez más diseñadores y marcas rechazan este material para sus prendas. En parte, por la acción de grupos de activistas contra el sufrimiento animal. Pero, sobre todo, porque estos últimos han encontrado un aliado inesperado en su lucha: los medios de comunicación especializados del sector de la moda.

Las redes sociales han cambiado el clásico posado veraniego y han redefinido los conceptos de trabajo y vacaciones.

Ahora ha tomado el relevo a las cosas extravagantes pero muy caras la marca Farfetch, que ha puesto a la venta unas pulseras y anillos que son bridas como las de plástico usadas en la construcción o el bricolaje, solo que cuestan unos 575 euros en lugar de los pocos céntimos de una convencional. Estas "pulseras con diseño de brida" están agotadas. Se anunciaban en la web de la marca por entre esos 575 euros y los cerca de 375 que costaba la versión en anillo.

El mundo de la moda es demasiado complejo, o demasiado simple, según se quiera ver. Una marca de lujo ha lanzado una gama de accesorios con forma de brida con un precio de 600 euros y que ya se han agotado.

Los jugadores han ido cediendo poco a poco su autoridad y su poder a presidentes, representantes, entrenadores y burócratas que se encargan de todo. A cambio, el futbolista piensa poco, vive en una jaula de oro, se peina, se hace tatuajes, acepta ser llevado de aquí para allá como ganado ovino, cumple y cobra. La responsabilidad social del futbolista hace tiempo que se ha diluido de un modo muy triste detrás de la gestión de jefes de prensa que hacen una labor de escoltas de la limitación intelectual.

El desierto de Atacama, en Chile, es el destino de 39.000 toneladas de ropa usada al año, lo que tiene un importante efecto medioambiental en la zona.

El europeo medio genera 11 kilos de basura textil cada año. Es una de las consecuencias derivadas de la moda rápida, una industria a la que la UE quiere poner freno.