Resumen de los costes de los diversos sistemas de calefacción, pero en estos locos tiempos que corren estos valores se quedan rápidamente obsoletos y pueden dar lugar a malentendidos, por ello me veo obligado a publicar por segunda vez este año el clásico entre los clásicos: ¿Cuál es el sistema de calefacción más barato?.
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etiquetas: calefaccion , electricidad , gas , precio
En galicia tenemos una humedad del cojón (+90% sostenido todo el invierno) , así que calentar la casa está bien, pero es necesario ventilar mucho para reducir el HR%.
Sin embargo, si montas un intercambiador, es él el que te mete y saca el aire de casa, y al hacerlo, no mete aire frio, porque intercambia el calor del que sale, y así, estás ventilando sin meter frio dentro.
Quizás no sea ideal para aumentar la temperatura de la casa, pero sí para reducirle la humedad. Así, en galicia que no tenemos temperaturas muy bajas, el intercambio es suficiente para que la sensación sea muchísimo mejor.
El aire acondicionado (la bomba de calor) tiene un 300% de eficiencia. Es un buen sistema muy usado incluso en países fríos como Noruega que combina muy bien con la geotermia (hacer pasar el aire bajo tierra para calentarlo o enfriarlo gratis).
es.wikipedia.org/wiki/Bomba_de_calor
Marketing de la wikipedia.
A una le dije que trabajo para Iberdrola y tengo la luz gratis, y la tía aún insistía en que aceptara su oferta.
A otra le sugerí buscarse un trabajo honrado en el que no tuviera que estafar ni robar a nadie.
A otra la dejé seguir hasta que llegamos a la parte del contrato, en el que leyó a toda leche y me dijo que dijera "sí". Yo le dije que no iba a decir nada si no la había entendido.
A otra la amenacé con denunciarla porque estoy en la lista Robinson...
También si es el momento de cambiar, por ejemplo, hay que renovar toda la instalación y puedes elegir, elegir preferiblemente aerotermia. O considerar esa posibilidad.
Poner ahora otro sistema mas funcionando a gas natural es montar otro consumidor de gas donde ya hay demasiada demanda de gas, y aumentando una fuerte dependencia del exterior.
No se puede, las cosas son asi: ∆S > 0.
Pero que si, que gastan mucha energia y es todo marketing.
No es lo mismo que sea roble en una chimenea cerrada con recuperador de calor que pino en una abierta.
Reconoce ya que no controlas del tema y deja de perder el tiempo de la gente.
Si se puede. Ni la termodinamica hace falta: si no se pudiera no habria empresas ganando dinero con el tema este.
El compresor obliga a un gas a comprimirse, por lo que hace que este tenga que "soltar" energia. Más adelante, en el circuito, este vuelve a expandirse de forma abrupta, "robando" energía del ambiente donde se expande.
Como veras, de esta manera, puedes intercambiar la temperatura de una casa con el exterior..
PD: Que mal me explico
PD2: La energia que gasta el compresor genera calor, eso también lo aprovecha para generar más calor.
La potencia de cada elemento de un radiador depende de su tamaño (cantidad de agua que pueda contener y forma) y de la temperatura del agua que lo abastece.
Los radiadores suelen funcionar con agua a 80 grados, si le suministras agua a 35 o 40 necesitan el doble de elementos para dar el mismo calor. (No exactamente pero se me entiende).
En la práctica no suele ser viable y se recurre a suelo radiante.
80 grados es mucho para un radiador de agua. Si tienes que ponerlos tan calientes es porque tu casa pierde calor por todos lados. Normalmente van a 60 o 70.
Busca algún vídeo de cómo funciona un aire acondicionado en Youtube. Una bomba de calor es básicamente lo mismo pero al revés.
0,03 € / kwh
A partir de ahí deberás dimensionar la potencia (W) los emisores para el mes más frio. Esa potencia para una misma vivienda será la misma lo soluciones con radiadores de baja temperatura o con los convencionales. La diferencia es que en uno deberás colocar 8 elementos (me lo invento) para agua a 80º y en el otro 18 para agua a 40º. Que impulses a 80 no quiere decir que tengas la casa mal aislada.
Lo que dices de que se usa diferente es porque lo que pasa normalmente es que las de baja temperatura se infradimensionan. En teoría si haces como explico deberías de tardar lo mismo en alcanzar la temperatura de confort con los dos sistemas porque ambos tiene la misma potencia, pero lo que suele pasar es que en vez de poner 18 elementos en el radiador de baja temperatura pongo solo 12. Entonces tengo menos potencia de calefacción y para alcanzar la misma energía tengo que tener el sistema funcionando mas tiempo.
Lo que nos lleva a la desventaja de este sistema, que es que cuando alguien abre una puerta o ventana despues tarda un buen rato en estar a temperatura la casa. Por otro lado la ventaja es que puedes quitar la vieja caldera de gasoil y los radiadores viejos y cambiarlos por una aerotermia y unos elementos de baja temperatura aprovechando la instalacion de tuberias que ya tenias. Es una solucion intermedia que, dependiendo de como se monte y de como de aislada este la casa, puede funcionar con muy buena relacion mejora de eficiencia/inversion
Mientras un sistema de calefacción tipico como una estufa electrica usa la energia para calentar mediante efecto joule, aquí se utiliza para transferir calor mediante un ciclo de carnot utilizando un gas.
Seguro que puedes encontrar algún recurso online que lo explique mejor que yo.
Que no. Que eso es lo que te explicaba antes. No implica que tienes la casa mal aislada ni mucho menos mal dimensionada la instalación. Tienes los elementos necesarios para funcionar a esa temperatura, que serán muchos menos de los que necesitarías a temperaturas mas bajas.
En una casa mal aislada impulsando a 80ºC necesitaras 2kw de potencia que se traducirán en 25 elementos en toda la casa. En esa misma casa impulsando a 40ºC necesitarás 58 elementos para obtener la misma potencia (2kw). Y en este caso, ambas instalaciones están bien dimensionadas para su temperatura tardarán el mismo tiempo en calentar. Porque la energía es potencia por tiempo y tienen la misma potencia.
Pero lo que pasa es que la mayoría de instalaciones de baja temperatura están infradimensionan. Y siguiendo el ejemplo si necesitas 2kw (58 elementos) de potencia solo ponen uno (29 elementos) para que tu casa no sea un museo al radiador. Como resultado para emitir la misma energía tienen que estar funcionando mas tiempo. Los que suelen estar mal dimensionados son los de baja temperatura, especialmente los de radiadores. Por eso tienes la pega que una vez que ventilas le cuesta mucho tiempo recuperar la temperatura y tienen que estar casi todo el día funcionando.
Yo hablo de estes cacharros: www.solerpalau.com/es-es/blog/ventilacion-recuperador-calor/
Salvo en determinadas zonas de montaña y solo algunos días al año, se mantienen perfectamente operativas, y para que puedan seguir calefactando es conveniente una instalación sobredimensionada para casos extremos, y el cambio climático funciona a su favor.
En Madrid mis bombas de calor siguieron funcionando sin aparente contratiempo incluso en lo peor de Filomena.
Creo que no me estoy explicando bien, a ver si asi: queria decir que nadie dimensiona para impulsar a 80 grados. Se dimensiona siempre impulsando a 60 o 70 maximo, es decir, que cuando tienes que ir a tu caldera a subirle la temperatura a 80 porque no alcanzas la temperatura que querias alcanzar, en el tiempo que querias alcanzarla (muy importante eso) es porque hay un problema en tu casa o en tu instalacion.
En lo de los radiadores de baja temperatura tienes razon (ya te lo he dicho antes tambieb ). Una instalacion con radiadores de baja temperatura esta siempre infradimensionada: menos potencia -> mas tiempo encendidos para calentar lo mismo, de ahi que la forma de usarlos en el dia a dia sea distinta a los radiadores normales. Pero eso no significa que sea una mala instalacion si se usa correctamente y donde hay que usarla.
Al pasar a estudiar cada uno en un escritorio nos helábamos los pies. Desde entonces le cogí cariño a los calcetines de lana gruesos (un calcetin fino debajo y el de lana encima) y lo sigo haciendo aunque no haga mucho frío.
En condiciones nominales, la temperatura de impulsión del agua a radiadores (temperatura de entrada) suele ser de 80 ºC y la temperatura de salida (retorno) suele ser de 60, 65 ó 70 ºC, en función del salto térmico nominal seleccionado por el fabricante. pg 132
www.idae.es/sites/default/files/documentos/publicaciones_idae/document
Es una guía oficial del IDAE referenciando el RITE (Reglamento de instalaciones térmicas de edificios)
Es cierto que las nuevas calderas de condensación son mas eficientes impulsando a 65º o 70º pero vuelve a pasar lo mismo que con los de baja temperatura. El dimensionado suele ser con agua a 80º, si luego impulsas a 65º o 70º tendrás menos potencia.
Si vas a poner una bomba de calor en nueva construcción vas a ponerla para ACS, cuantas más horas trabaje mejor. Lo que no vas a poner una bomba de calor para el 100% de cobertura ya que perfectamente es duplicar o triplicar el precio, para el 90% del año de ajusta bastante bien y tendrás años que llegará al 100% y otros que puede pasar un mes consumiendo bombonas, que puede hacer inamortizable una instalación solo a bomba de calor grande. Lo que en España, que conozca, los instaladores evitan los sistemas de líquido en pisos lo que si quieres meter más calor no puedes meterlo al mismos circuito, lo mismo con meter más consumos.
#39 a nosotros cambiar el casete por uno cerrado de 2 tiros (planta baja y superior), y toda la instalación unos 4000€,no se si es caro, aunque es complicado calcular el precio dependiendo con otros combustibles.
Nosotros casi gastamos 4 toneladas en invierno, que es de octubre a mayo mínimo (mi mujer es muy friolera). Mi hermana de gasoil llenar el deposito que le dura el invierno 700 o 800€
Lo que parece que estás pasando por alto es que el calor exterior que la máquina bombea al interior está proporcionado por, al fin y al cabo, el Sol. Por supuesto que podrías, de alguna manera, convertir ese calor bombeado en energía para seguir bombeando. Al final tendrías una especie de motor solar con muchos pasos intermedios.
Míralo así: imagina que tienes una bomba que usa 1W de potencia para bombear gasolina del exterior al interior, y en el interior prendes fuego a la gasolina en plan lanzallamas. Sin duda alguna estás gastando 1W de energía y recibiendo muchísimos W en forma de llamarada. Pero eso no viola ninguna ley de la termodinámica, porque no es un sistema cerrado: tienes una fuente exterior de gasolina!
Yo puedo comentar mi caso, cómo he ido mejorando y haciendo eficiente mi hogar, una casa unifamiliar cerca del mediterráneo.
1. Lo primordial: un buen aislamiento, sobre todo, fijarse en las ventanas, que es por donde suele perderse más calor.
2. Fachada sur completamente acristalada. Prácticamente todo el otoño e invierno tenemos que ir en manga corta hasta 45 minutos despues de esconderse el sol. Los vidrios no tienen control solar: el control solar lo realizo con 2 simples toldos. Es simplemente increíble lo que se calienta la terraza/salón.
3. Estufa de leña. Tiene algo de trabajo, pero realmente usamos muy poca leña y mantiene la casa caliente por lo menos hasta allá las 3-4 de la mañana. Evidentemente cerrada, de unos 11 kWp.
4. Aire acondicionado. Uno en el salon, y las dos habitaciones que usamos con el suyo (este otoño instalaremos otro en la terraza para el verano). Tipo split. Si es necesario, programo que se encienda el del salón/cocina una hora antes de levantarnos, con ello ya no hace fresco (porque frio, la verdad, no ha hecho desde que uso el sistema que estoy describiendo).
5. Este verano me he hecho una pequeña instalación fotovoltaica (con una pequeña batería de 3.5 kWh), otra fuente de ahorro, el poder tener fresca toda la casa simplemente con la radiación que cae en verano es una auténtica pasada. Este otoño/invierno a ver si da (creo que si) para el termo eléctrico (que me instalaré esta semana, el que tengo es de gas butano). Evidentemente en días nublados no voy a tener el autoconsumo del 90% que tengo de media esta semana.
6 Modificar hábitos y automatizar consumos: por ejemplo, ya que tengo placas fotovoltaicas, mediante home assistant automatizaré el encendido del termo eléctrico. Aunque no tuviese fotovoltaica también es muy interesante que se encienda en las horas que más barata compramos la electricidad (si no tenemos tarifa plana). Tendría que mirar si sale rentable programar la carga de la batería al 100% durante las horas que más económica está la electricidad si no hay suficiente producción solar para usar esta energía en las horas más caras, pero por ahora sigo con tarifa plana.